歴史街道ロマン紀行　神戸



兵庫・明石海峡大橋　春の色のシンフォニー９９年３月号　兵庫県神戸市
いま、明石海峡大橋の南の根っこに立っている。淡路島の北端から海峡をワイドスクリーンのように見渡している。　みごとな青のシンフォニーである。　春さきの海峡は、この世のあらゆる青い色をそろえてくれている。　手前の岸辺は明るいエメラルド、海峡の中ほどは深い黒潮、向こう岸の明石や垂水は浅い青緑、遠く山陽の山並みは、ただおぼろにかすむ。　青の諧調を縦に貫く白糸が、さっき渡ってきた明石海峡大橋である。往きかう船の航跡が横糸のようにからんで、絣かすり模様をみるような心地よさ。　ただ、風が強い。激しく吹くとき、体ごと海峡にもっていかれそうになる。むかしの人はこの風に、さぞ心細かったであろう。船旅には、ほどよい風を何日も待たなければならない。　「来ぬ人を松帆まつほの浦の夕凪に焼くや藻汐もしほの身もこがれつつ」　藤原定家の詠んだ「松帆の浦」は、ほら、目をすこし左に向けて。そうそう、すぐ下の岸辺にある。　いまはもう身を焼くこともない。わずか数分で大橋を通りすぎる。あっけないな、という気分は誰しも共通なのか、ゆっくり走る車も多かった。
「ついこのあいだまで、私ども海を渡れずに身をもんだことがあります」と、大阪のある大企業の役員からきいたことがある。淡路島にご実家がある。その人のお父上の時代。大阪で「ハハキュウビョウ」という電報を受け取った。嵐で、安全第一の連絡船は欠航している。危険を承知で小船を借り受けて渡った。　平成十年四月の開通まで、淡路の人にとって橋は悲願だった。いまは橋を海上から見たい、と船に乗る人もいる。　松帆の浦から見えたのは、風や潮だけではない。対岸は日本史の展示場であった。源平の武者が盛衰をかけて戦い、行きつ戻りつした。豊臣や毛利は天下を争った。赤穂の浪士も走った。銃をもった薩摩や長州の隊列も通った。　淡路も歴史の圏外だったわけではない。古事記のイザナギ、イザナミの伝説はここが発祥の地。日本国を生んだ主舞台である。江戸期も明治以降も、対岸の情勢にすぐ対応した。菜種油の需要が高まったときは島全体が菜の花で埋まり、対岸の市街化が進むと果樹や野菜栽培が普及した。その豊かさから高田屋嘉兵衛のような人物もあらわれた。　淡路では三つ、訪ねたい所がある。　本福寺と野島断層、人形浄瑠璃館。　まず東浦町の丘に、本福寺を訪ねる。山道を登ると、円形の打ちっぱなしコンクリート壁がある。壁の切れ目に入る。壁と壁の間に細い道があり、渦状に上っている。頂きに出る。建物はない。まるい池に蓮が浮いているだけ。池の中央に下り階段がある。降りて池の下に潜る。細い渦状の廊下。回りきると畳の間がある。入って座ると、奥のご本尊と向き合っている。ご本尊の背後から光がさしこんでいる。　「夕日の射す時刻に行きなさい」　と言うひとがいた。ご本尊の背後から黄金の光がさし、まばゆいばかりだという。かつて淡路は西方浄土に近い聖地とされた。その思いが具現されている。山頂なのに、海を眺望する高い寺院を造らず、地下に潜る。あれもこれも設計の思想である。設計は安藤忠雄氏。　夕日を待つ時間がないのが惜しい。
北淡町の野島断層へ。　一帯は「北淡町震災記念公園」として整備され、観光バスがつめかけている。　阪神大震災の直後、あれほど荒々しくみえた断層も、大屋根に覆われると人間に飼いならされたような静けさである。家族連れが見学している。ただ、主断層のずれを、真横から見たとき、あのすさまじい災害の悪夢がよみがえった。　いそいで、南淡町の淡路人形浄瑠璃館へ走る。館の奥に劇場があり、　「人間国宝鶴澤友路」　という表示がある。次の公演まで時間がある。館の裏に出てみた。目の前に、大鳴大橋があった。橋脚の下に白く泡立つ渦潮。観潮船だろうか、ゆっくり動く船がある。その向こう、手の届きそうなところに巨大な山々がある。四国である。　海峡を渡る風は鋭い音を立てている。もし、橋へ車を乗り入れれば一気に四国の地が踏めるだろう。ただ、あまりに軽々と海峡の旅を終えては先人に申しわけない。　とって返して、洲本市へ向かう。　どうしても見ておきたい所を思い出している。子供たちが幼かった夏、滞在したヨットハーバーわきのマンションである。道を迷うわけがないのに、かなり行きすぎて戻ってようやく見つけた。　あんなに目立ったヨットの群れが、新しいビルの林立に隠れてみえない。さーっとひらけていた海もみえない。　二十年の歳月が変えてしまったのである。焼くや藻汐の思いに、身も心も焦がれる切なさ。あたりを包みはじめた夕闇だけが、あのころのようにやわらかい。